可以去波多黎各走一走 主题选项

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圣诞节为了显摆自己那了个美签，抛下了物美价廉的古巴不去，选了属于美国领土的波多黎各。全程基本是一个人，但不敢和爹妈说，除了没有车的头三天过得格外压抑之外，其他要抱怨的事大可忽略不计了。
很多人估计都没听说过波多黎各，不做这趟的功课，我压根不知道这个国家在哪里。以前似乎听过有那么一个国家进行全民公投说要加入美国，其实就是它。波多黎各的国土算是美国的，但政府确实当地居民自己选的，也和美国政府完全不相干。他们拥有自己独立的奥运会代表队。可是，波多黎各的邮政以及自然资源管理机构则和美国本土的没有不同。岛上的居民没有美国的福利，也没有美国的联邦税，但可以自由出入美国其他地区的国土。由于之前是西班牙的殖民地，很多居民依然只会说西班牙语，英语比比划划大致是能交流的。波多黎各还是加勒比海地区最富裕的国家，没有之一。



【看鸟篇】
当初定下波多黎各主要因为它在南方又是美国的地盘，为了逃避加拿大寒冷的冬日，即使机票贵，我也只能流着泪把钱花了出去。定下地点后开始做功课，发现加勒比地区海岛的鸟况虽不及之前心心念念的哥斯达黎加，但还是可以期待一下的。根据ebirds上的记录，有不少地方鸟种记录达到150多种，很多特有种似乎还常常能遇到，这让我斗志高昂，甚至不惜安排一条要开车3小时的路线，赶去西南部一个名为Guanica的小城市。Guanica是我认真开始看鸟的开始，因为租了车，便不再需要担心交通，也不用被沉重的单反所困扰。

不过还是按时间顺序来说吧。在波多黎各第一天上午，周折辗转乘坐非常不靠谱的所谓公交车从圣胡安到了Fajardo（法哈多）。这个东部小城市拥有前往Vieques（别克斯岛）和Culebra（库莱布拉岛）的重要渡口。即使是在繁忙的渡口，军舰鸟和鹈鹕一抬头就能见到。此外还有Peregrine Falcon（一种隼）和红尾鵟这种北美遍地都是的猛禽。这军舰鸟的名字很是霸气，叫Magnificent Frigatebird，Magnificent有壮丽的意思，之前看纪录片里的军舰鸟挺一个大红色喉囊的，就是这种。能这么轻易就看到是我没有想到的。天上飞的大多是雌鸟和亚成鸟，当看到一只雄鸟真的拖着个圆滚滚的红色喉囊在天上飞时，莫名的觉得很喜感。

我先从法哈多去了别克斯岛。别克斯岛比我想象的大。我本来是计划横穿这个岛，从北部的渡口走去南部的旅店的，顶着烈日走了一个小时之后果断放弃了，不得已折回渡口乘坐了那种不靠谱的被称为publico的公交。别克斯岛上的观鸟也并非一无所获，在烈日下有一只Common Ground-Dove愿意等我从包里拿出卡片机，再拉长焦，再对上焦，我已经相当感恩戴德了。这种斑鸠个头非常小，和白头鹎差不多大。因为整个头颈到胸前的羽毛都呈鳞片状还带点闪，所以格外好认。可能因为体型小，它们胆子也小，后面见到时也是畏畏缩缩的，远不如其他斑鸠那般气势昂扬。
Common Ground-Dove


第二天上午虽然因为一个人出门没法浮潜有些郁闷，但看鸟的收获可以满满当当的。先是看清了一种特有的柳莺，然后又坚信自己看到了特有Green Mango蜂鸟。看蜂鸟一点都不像纪录片里的那么悠哉。蜂鸟飞行速度快，身形灵活，而且颜色还和背景里的各种杂乱的草木一模一样，一个不留神就飞得无影无踪了。要命的是，它们还不怎么停下来，一朵花对它们的吸引力就几秒钟，然后它们就迅速地消失在树丛里了，留下一脸迷茫的我。据说看蜂鸟也是有窍门的，要注意体型大小，身体颜色以及嘴的长度和弧度。但第一次野外自己一个人认蜂鸟这还是第一次，睁大眼睛好不容易把蜂鸟放在了视野内，身体颜色只在眼前一闪而过，哪还有工夫注意嘴巴啊。相对于那种叫做绿芒果（Green Mango）的蜂鸟，另一种Antillean Crested Hummingbird要容易辨别得多。
不管了，就用网络图了，看到时就是这种感觉，亮堂堂的绿色额头啊：
它虽名字长，但把特征说得明白。雄鸟头上有一撮神奇的亮绿色羽毛，隔着老远就能看得清清楚楚，出门前我还担心会把它和另一种混淆，在亲眼见到后才知道是自己多虑了。哪怕它们躲藏在树丛中，那撮毛还是暴露了它们的身份。在一棵众鸟喜爱的合欢树上，有两只蜂鸟在树丛间轻盈地追逐打闹，这“ 身轻如蜂鸟”是远远胜过了“身轻如燕”的。

还有一种不得不提的鸟，就是Rough-billed Ani（翻译成粗糙嘴安妮？）。
插一张网络图因为自己没拍到：
在出门前我就惦记着它，原因有两个，一、“ani”这个名字特别萌；二、浑身漆黑外加一个宽厚的嘴，也萌，但是是丑萌。在别克斯岛看到它是一个意外，也是幸运，因为在之后的旅程中再也没见到了。现在还能回想起在那个晴空烈日的中午，在看蜂鸟的时候，它就静悄悄地飞上了一棵干枯的树干顶端，左右环顾了一下，竟就那样呆呆的不动弹了。若不是我跟它对上了眼，它该会有个更闲适的午间吧。

别克斯岛之后是库莱布拉岛。在库莱布拉岛度过的12月31日夜，很后悔，一个人住帐篷孤零零的T^T
库莱布拉岛拥有大片的保护区，但因为在岛上没有租车，只在海滩边逛了逛。不过这海滩隔壁就是鹈鹕的家。一大早起来在沙滩边，就看到了一群鹈鹕在吃早饭，场面甚是壮观。录了像，得裁剪得上传麻烦得很，后面再想办法传上来吧。虽然有些人就在海边钓鱼、游泳，可鹈鹕和鲣鸟该吃的饭还得吃，而且还能吃得心无旁鹜。



【To Be Continued】

[绿野蓝棘]

赞游记！一个人观鸟确实是痛并快乐着，，，peregrine falcon 似乎就是游隼？
波多黎各应该观鲸豚之类的比较有优势？

[山鹰]

好赞！读了好像我也在看鸟一样

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赞游记！一个人观鸟确实是痛并快乐着，，，peregrine falcon 似乎就是游隼？
波多黎各应该观鲸豚之类的比较有优势？

好像是的，我之前还以为merlin才是游隼，看来是错了。
波多黎各鲸豚并没有优势，这个后面我应该会说。观鲸豚还是和它们的迁徙路线比较有关系，而且需要靠近大洋。

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Guanica和El Yunque

2015年1月1日，我一早就迫不及待地从库莱布拉岛乘小飞机回到了圣胡安。我受够了岛上无处不在的飞虫、脏乱的洗手间、室外冷水冲凉处以及寂寞的单人帐篷。小飞机的机票不便宜，但从法哈多回圣胡安如果坐的士的话甚至会比飞机还要贵，考虑了一下时间问题，还是飞机要便捷。中午回到圣胡安国际机场取了车之后，整个波多黎各的旅行都明媚了。1月1日下午的计划就是从圣胡安开车去位于主导西南部的小城Guanica（瓜尼卡）。这条线路纵穿了波多黎各主岛，全程大约2个小时。从库莱布拉岛回来最终决定乘坐飞机，也是出于早些拿到车能避免开夜路的考量。我刚拿到驾照才3个月，也没有在波多黎各的驾驶经验，不想冒险在第一天就开夜路。很庆幸自己在纠结了很久之后还是买了全险并租了GPS，作为新手，这100刀该花的必须得花。

选择瓜尼卡是在查看了ebirds后作出的决定。这个西南的港口小城拥有独特的干燥森林（Dry Forest）是大量波多黎各特有种的栖息地。看以往的记录，几乎所有的特有种在这里都有稳定的目击记录，遇见率似乎也比热带雨林里要高一些。虽然在这里错过了一些特有种，但我并不后悔 花费那孤单寂寞的2小时车程，也很感激所住的B&B家的女主人的热情款待。

从B&B到保护区入口也就5分钟的车程。因为自己的懒惰，上午9点多才进入林子，幸好鸟儿们比我勤奋，在上午依然很活跃。进入保护区没开多久，两侧的鸟鸣迫使我不得不把车停在路边走出来看几眼。一下车就有特有种迎了上来，是一只Adelaide's warbler。在别克斯岛上其实已经见过它了，但重新再看一次，觉得它们愈发可爱了。和上一次躲藏在海边树林里不同，干燥森林里的它们更活泼，叫声也更加婉转。


随即旁边树丛里闪过的一只大个子吸引了我的注意，我急步向前，举起望远镜一看，呵，是只杜鹃！波多黎各常见的有两种杜鹃，一种是黄嘴杜鹃，北美也有，另一种是特有的Puerto Rican Lizard-Cuckoo，翻译过来大概就是波多黎各蜥蜴杜鹃。和黄嘴杜鹃相比，蜥蜴杜鹃有细长的嘴和更纤长的身体，红色的裸肤眼眶也让它们格外好认。我满怀期待的看了许久，最终不得不承认这只是一只普通的黄嘴杜鹃。这只杜鹃在树上发现了一只虫子，正在欢乐地给虫子卸四肢准备大快朵颐。正当我放下望远镜准备回车里时，黄嘴杜鹃突然鸣叫了起来，把我吓了一跳。美洲杜鹃的叫声太过粗犷了，国内的那算是小清新，这边绝对是野兽派。乍听起来还以为是什么古怪的夜鹰，我都快做起波多黎各夜鹰梦了，结果发现就是眼前这只杜鹃，心里格外失望。


失望并没有持续很久，因为一只绿色的小天使很快就跑来安慰我的小心灵了。Puerto Rican Tody是这次行程中最期待的物种，它们几乎是波多黎各特有鸟类的代表，出现在各式自然相关的机构标志里。鲜红色的喉咙和背部艳绿色形成了鲜红的对比，由于脖子短，尾巴也短，身子如同小球一般，完美地符合了人们对萌的审美。



论捕食行为，它们和国内的鹟很相似，都喜爱在捕食后回到同一条树枝上，但在了解到营巢的行为后，觉得或许它们和蜂虎才是真正的近亲。Tody会在沙石质的土层打洞作为巢穴。根据路上偶遇的鸟友介绍，它们并不在乎巢穴的高度，只要是能打洞的就是好地方。它们的鸣叫如同石头相互敲打的声音，回响在树林里。Tody大概也是最容易见到的波多黎各特有种了，在瓜尼卡的森林，它们的声音一路都没有停下过。我本以为在瓜尼卡我已经将Tody看饱拍足了，可当我在后面的El Yunque和它再次偶遇时，依然无法将目光从它身上移开。这，就是爱吧。

瓜尼卡的保护区有管理人员，沿着334公路开进，会到达一个停车场，旁边有一个管理站，进入保护区需要登记，管理员会根据你的期待给你提供不同的路线。我在登记后就拿到了一张地图，热心的管理员给我讲解了观鸟的线路该如何走，遇到岔路该选择哪一条以及需要往哪个方向看，最后还说了一句“这边鸟很多，尽情享受吧”，让我期待满满。可惜当时已接近正午，鸟况并不如路上好，幸好遇到了当地的鸟友，在他的帮助下看到了波多黎各蜥蜴杜鹃和Puerto Rican Emerald（一种蜂鸟），但也错过了波多黎各特有的啄木鸟。



跟随当地鸟友看鸟并没有特别多的惊喜，因为他和很多北美拍鸟人一样，会播放声音来引诱鸟出现。这样的行为在冬季并不会造成太大困扰，很多鸟类也学聪明了，像那只Emerald，在发现自己被骗了之后就头也不回地走掉了。在繁殖期，这样的诱鸟行为是被严厉禁止的。

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El Yunque雨林是波多黎各我最喜爱的地方。它是美国境内唯一的热带雨林，和岛上其他地方，尤其和南部的干燥森林不同，这里拥有充沛的降水。由于海拔较高，山里的气温也比沿海各地要低一些。El Yunque的最高点海拔有1080m，据说站在山顶可以环顾整个波多黎各的海岸线。但由于各种原因，我这次只在东麓的山腰停留了两天，也没走多少山路，能在这里遇见种种特有鸟类，实在万分感谢这片雨林对我的眷顾。

我和一个新认识的朋友是在夜晚到的住处。这是我第一次开夜路，也是我第一次开山路。旅店就在雨林中，一开车窗就听到了漫山的蛙鸣。这是一种叫做Coqui的树蛙，也是波多黎各特有种。我本打算借个手电去寻找的，不想第二天，它就主动跳上了我们的阳台。


它个子虽小，但声音极具穿透力。尤其在傍晚的树林，它们刚刚开始鸣叫时，我还把这声音误认为是鸟鸣，找寻了很久。它的名字就来源于叫声，“ko-kee，ko-kee”，在西班牙语里，qu大概都是发作k的音。旅店门口就有一条小径，弯弯曲曲通往一条小溪。这个山谷是四条溪流的汇聚出，旅店的门窗也阻隔不了潺潺的流水声和coqui的鸣叫。

忽略掉那无处不在的Bananaquit（后面会介绍），第二天一早的惊喜当属Yellow-shouldered blackbird了。这本该是出现在南边海岸的鸟，也是我有打算去看可最终错过的鸟。但在这个早晨，它就静静的在树枝上，数理着自己的羽毛。由于是正面朝着我，整只鸟黑漆漆的，好不容易才看见它的翅膀上有那么点黄色的翼斑。虽然数量在下降，据说还是有些许地方能固定的看见它们，尤其在西南的一个沿海酒店里，它们在傍晚时分定会去那里寻找些残羹剩饭。和Yellow-shouldered blackbird相似的还有另一种Black-cowled Oriole. 不过Oriole除了翼上有黄斑外，臀部和腿也鲜黄色的。当正面看过去时，那两条鲜黄色的小腿儿感觉就像是蜜蜂的携粉足一般亮眼。


相对于干燥森林，我在雨林里看到的特有种要更多一些，有些是雨林里的常见居民，但有些真的只能说是雨林给我的馈赠。Puerto Rican Bullfinch也是那馈赠之一。那片雨林进进出出了三四次，但就那一次在树丛中瞅见了它的身影，几张匆忙的照片是我唯一的证据。而我对它们的印象，也就只由竹林的背后探出的那个脑袋。我甚至都不记得自己在那时是怎么发现它的了。看见它时也没有很激动，因为我甚至不能确认它是不是特有种列表里的一员，只模糊的觉得是那么头顶小红帽的家伙在名单里。我和它就这一面之缘，也没更深入的了解了。


在雨林里慢慢了解起来的是两种Tanager（唐纳雀）。 Puerto Rican Stripe-headed Tanager（波多黎各条纹脑袋唐纳雀？）是先看到的。说实在它们不如另一种数量多，也没那么张扬，不过长得好看些。第一次注意到它是一个意外。在雨林里，Bananaquit的数量格外多，它们是一种烦人的小型鸟类，穿梭在所有你能看到的树上。从我踏入波多黎各开始，它们就没有离开过我的身边，从海岛到森林，到处都是它们的身影。由于身形灵巧还叫声多变，很多时候我不得不一次又一次的观察它们，试图从中找出那么一只不同的种类，可现实一次又一次的让我很失望。但走在雨林中，我突然觉得还是可以再找找的，哪怕再看第101次Bananaquit也是可以的，就这么拿起的望远镜，幸运的是看到的竟然不是Bananaquit，而是这个条纹脑袋唐纳雀和Black-throated Blue Warbler（黑喉蓝柳莺）。在见过第一次之后，又偶然间找到了它们几次。它们真是喜欢和Bananaquit一起玩耍，声音也相似，但个头大些的条纹脑袋要显得更稳重一点。


另一种唐纳雀Puerto Rican Tanager（波多黎各唐纳雀）的颜色比条纹脑袋要暗淡多了，它们整个背部是一种暗灰绿色，也就白色的喉咙鲜亮一些。由于它们的身子经常保持水平，总让人有种暗搓搓的感觉。虽然颜色黯淡，但要辨识它们并不难，只要认准这个体型外加翅膀上的那块小白斑，基本就错不了了。虽然书上说它们喜欢和其他的柳莺混群组成一个喧闹的大家族，可是我看到的都是那么一两只单独行动的唐纳雀。发现它们的原因也很简单，它们的声音和Bananaquit非常不一样，而且由于体型较大，在雨林里找起来并不是一件特别困难的事。


我得再好好抱怨下Bananaquit。在波多黎各举起望远镜，10次里有9次看到的都是它！身形小，灵活，叫声多变，这是它的三大问题，每次在树冠层里辛苦寻找，最后发现都是它！我在别克斯岛上就已经清楚的认识过它了，当时一群的Bananaquit围着一棵合欢树大快朵颐，我就想说，啊，它们喜欢合欢的花蜜啊，以后合欢不看不就好了。可惜我错了。在干燥森林里虽然它们依然围绕着合欢树兜兜转转，但到热带雨林这种没什么合欢的地方，它们可以出现在任何种类的树上。棕榈的花也是它们的菜，除此之外，它们也完全能接受阔叶林和竹林里的昆虫。它们还是树林里最不知疲倦的鸟，在凌晨三四点，都能在树林里听见它们的声音，而在傍晚，它们的声音是最后消失的那个。它们如同獾一般拥有无穷的食欲，每天的生活就是觅食觅食追逐觅食睡觉。观察它们不存在鸟浪的问题，也不存在中午太阳太大它们需要休息的问题，因为它们无处不在。
对，就是它！


在雨林里，除了新见到的，之前干燥森林里看的特有种也温习了一遍，tody、蜥蜴杜鹃在雨林里都看到了，除此之外，之前错过的波多黎各啄木鸟还很偶然的弥补上了。波多黎各啄木鸟长相很独特，背面是漆黑的，可偏偏有一个白色的眼先和眼圈，如同带了个眼罩，除此之外，胸脯的颜色还是鲜红的。我在雨林里避雨的时候看到的啄木鸟，当时正躲在树下，突然看一个身影掠过扒在了树干上，立刻想到有可能是只啄木鸟。在波多黎各，啄木鸟并不罕见，可之前在干燥森林里为了看杜鹃而错过了它，总有些遗憾，如今补上了，也舒心了。

在临离开雨林的上午，雨几乎就没有停过。门口的树上来了两只不大一样的鸟，是王鹟类的，与常见的Grey Kingbird(灰王霸鹟)不大一样，新来的这种头的颜色偏黑，个头似乎也大些，有意思的是，头顶竟有一撮橙色的毛。在看图鉴时，我一直怀疑这毛的真实性，因为灰王霸鹟在图鉴上也花了这一点橙红但现实中并没有见着，总觉得1998年出版的图鉴会有些不可靠。当真的见到了图鉴里的特征时，不得不心服口服。

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还有一种自己没看到却不得不提的波多黎各特有种——波多黎各鹦鹉。

波多黎各鹦鹉可谓是真正的波多黎各野生动物的代表，它的图案出现在各种纪念品上。这种鹦鹉在波多黎各一度相当常见，但随着人类活动的扩张，它们的数量也逐渐下降。到20世纪80年代，波多黎各鹦鹉的数量下降至100只以内，其中有近半数还是人工养殖的。在这个关头，大自然还给这种鹦鹉带来了毁灭性的打击。在1989年，名为Hugo的飓风袭击了加勒比海地区，波多黎各是重灾区，森林遭受了巨大的创伤。波多黎各鹦鹉的野生种群在这场飓风过后再也找不到了，整个岛只剩下了23只人工饲养的个体。

万幸的是，随着保育工作的持续，波多黎各鹦鹉的数量如今已逐渐恢复，这些个体都是1989年那23只的后代。现在在波多黎各，有两个地方还能看见波多黎各鹦鹉的身影，一个是El Yunque热带雨林，另一个是在西南部的Maricao保护区。

[山鹰]

网易的图片都看不到，你要下载后重新上传才能看到。

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师父，看不到的话请刷新页面吧。我都是确认了两次后才提交的，我已经被图片上传这个问题折腾掉了太多精力了。。。。。_(:з」∠)_

[绿野蓝棘]

自行开车观鸟，很厉害！

不过图片确实挂掉了。。。。

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自行开车观鸟，很厉害！

不过图片确实挂掉了。。。。

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