山鹰观鸟日记 主题选项

[山鹰]

蝴蝶蛮多的，拍得好的没几张。山口有绿背透翅天蛾，山上很多斑豹蛱蝶。还有很多碧凤蝶，硕大，闪亮，只是它们不爱停，我也就懒得拍了

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水里的隆肛蛙，你找到它了么？

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[山鹰]

来个岸上的吧。两只在同一块石头上

没有用闪光灯的

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用了闪光灯的

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[山鹰]

这一只是日光下的，一直蹲在水里眯着眼睛看我们，其实它啥也看不清。

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太配合的模特也不好玩，还是来点刺激的吧，秦岭蝮蛇，个头小，毒性大。

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[山鹰]

来几张人像，要对得起这风景


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走在高岗之上，众人心情相当明媚

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[山鹰]

有点windows开机画面的味道，山上的树立即是锐齿栎树，是秦岭的主要树种之一。

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远山长，随着天空中的飞羽，我们用脚步慢慢地丈量

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也不晓得远处这座裸露着巨大花岗岩的高山叫什么名字，看上去不输华山。

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[山鹰]

最后来张西厦两地鸟友秦岭库峪大合影吧

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[山鹰]

2014.07.24 西安大清真寺游记

西安的大清真寺我是去过的，只是那时候什么也不懂，唯一的直观印象这是一座典型的北方汉式古典庭院建筑风格的清真寺，没有洋葱头一样的穹顶，也没有星月图案的宝顶，反差到让人惊奇。

这次再去，才意识到旁边就是回民街，小吃多到爆，味道香到让人一边走一边流口水，无奈天气太热胃口稍差。绕是如此，也吃到撑得慌。

至于寺内，建筑还是旧时模样，此番却看到许多精妙：比如凤凰亭独特的榫卯结构、米芾和董其昌的书法碑刻、还有月碑——伊斯兰的古老月历计算方式、大厅上皇帝与太后们赐的匾额、无处不在的莲花图案、墙壁上贴的砖雕山水与缠枝花纹、还有葱郁的老槐树和水缸里盛开的莲花等等。我们没等到做礼拜的场景，只是看了一下大殿里似乎无穷尽的地毯和头顶黑色的匾额上写的“独认一主”四个小字。

恰逢斋月，傍晚时分看到摆出来的一桌桌等待开席的大腕，盛着香气扑鼻让人挪不动脚步的油泼辣子。带着小白帽子的穆斯林大叔大爷们一个个搭着一条毛巾刚刚洗澡出来，干干净净的，让人忘记这西安夏天烈日的暴虐。

西安人爱用竹帘，我在屋内隔着竹帘的缝隙往外看这座不像清真寺的清真寺，既看得真切，又觉得模糊，或许，千年岁月里的交错和纠缠，本就是给人如此的感觉吧。

[山鹰]

2014.07.24 西安城墙游

一座城，没了城墙，就好象摊煎饼时面糊流到了锅外面，又或者像野地里撒了泡尿满处乱淌；真有了城墙，则又觉得像小时候木澡盆外的那个铁箍，扎扎实实的，人和水都不得越规。

北京城的城墙被党国自以为高大上的决策者们，趁着梁思成离开北京的那几天急忙忙地给拆毁了。西安那时候是没什么人在意的——当年在西安北面窑洞里住的一群人对这里不会有丝毫留恋，北京城里皇帝的花园儿才是他们的目标。于是这里的城墙几乎完好地保存了下来，加上后来土包子们进城久了被臭老九们在耳边长期一熏，终于真的开始有点高大上了，于是竟然开始修修补补起来，如此，等到到了夜间华灯璀璨，那些个门楼简直跟天上的宫殿一般美，让路过其下的我们诚惶诚恐地急急掏着腰包要上去膜拜。

其实啥也没有，除了琉璃屋顶在夜灯的华丽、巨大而繁复的卯榫结构带来视觉上的迷惑，以及那城中央淡绿色的钟楼下逶迤的车灯。城两边都是楼房，护城河里的水看起来似乎可以直接淌过去。城外的风隐约凉爽些，吹得城墙上的红灯笼摇摇晃晃的，不知道在为谁引路。我们离开那恢宏的主城门，沿着大马路一般宽的城墙往边角走。同行的小马是我在旅途中认识的西安人，这次特地来给我们做“导游”，听他站在城楼上对着眼面前的楼宇、大街指指画画，仿佛历史就在他嘴里一般。我听着大唐的辉煌，却对眼底的当下觉得有些无聊。小马索性拉我们下了城墙，钻进地下铁，然后在一个面馆附近冒出地面。那店却是打烊了，只剩下对面一个黄焖鸡店开着，要了几瓶冰峰，黄焖鸡香软嫩滑，爽到心底的感觉，这才觉得活了过来。迷迷糊糊想起贾平凹写的废都——那些城墙根下的小生活。

后来的几日，在这城墙下进进出出，每每总觉得需要仰视，很厚重，就像年少时课堂上被历史老师扣在我头顶的那本书。再大的城墙也敌不过时间的突围，但是如果真的没了这些用来限定自我痕迹，我们只怕早就连自己姓什么都不知道了。西安的城墙很好，里面有绕着钟鼓楼疯狂飞舞的楼燕，外面有灰喜鹊绕着大小雁塔周围喳喳叫个不停。

[山鹰]

[山鹰]

2014.07.26 大雁塔

唐三藏回来了，这个面容憔悴、眼底坚定如星芒的中年男子，用三万里的风尘凝结成一座塔。整个长安城都在仰望塔窗里透出的灯火，等着那个曾经风华绝代的御帝哥哥，现在的玄奘大师将那如天书一般的梵文翻译成中华大地的一声佛号。那一刻，地涌莲花，世清人良。

曾经的繁华与衰落那么漫长又仿佛都只是一瞬间的事情。如今站在大雁塔面前，耳边的车水马龙早已盖住了大慈恩寺里的木鱼声，门外的巨型喷泉气势磅礴地一顿喷涌之后，最终还是软无力地瘫倒在地，四处流淌。原本聚集在一起，因为喷泉和风一场小小的合谋而被溅湿的，脸上分不清是被莫名的兴奋涨红的，还被霓虹灯染红的人群亦是四下散去。大雁塔自始至终沉默着，享受着被灯光投射出来的唯吾独尊，还有被栏杆保护着的孤寂。

这座塔四四方方，土黄色，除了密檐略有看头，无非是“下大上小，有朝一日倒过来，上头大来下面小”的一座普普通通、身形臃肿的砖塔而已。只是当年这四周并不曾有高楼大厦，玄奘从佛的世界里暂时回过神来，站在塔门上俯瞰大慈恩寺和周遭的民宅殿堂时，在有宵禁惯例的大唐夜晚，他是否也曾对着远处某一个忽闪的灯火发呆过呢？


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[山鹰]

2014.07.27西安的庙宇串烧游

前言

前一天在库峪好山好水好风景，无奈爬山过水累抽筋，众人都觉得有些疲惫，于是取消了原本今天继续进秦岭佛坪观鸟的计划。兵分三路，第一次来西安的越冬和鹰will去看兵马俑；子惟决定不跟我们这些无趣的成人一起，要去陕西图书馆；我则决定带着我徒弟将西安城里名头大的寺庙来个串烧游。

我不是佛教徒，也不吃斋，只是住在寺庙旁边久了，或多或少受些影响，翻翻佛经，当作文化与哲学来了解了解总是有的。说实话，冒出这个念头纯属当时想不起来要去什么其他的地方。对于这些寺庙究竟是新盖的还是旧时物，是否还有僧人也不得而知，我只是简单地用google地图搜了一下“寺庙”而已。为何选了这几个庙？也纯粹是出于地理位置和交通便利上的安排。所以冥冥中觉得这真的是天意，因为此行完全就是个惊喜不断的旅程。用那些以赚钱为目的，披着佛教的外衣忽悠人的心灵鸡汤组织最爱用的词就是：有大欢喜！

广仁寺

第一站广仁寺，介绍上说是陕西唯一的密宗。藏区的一些大庙我也是去过，密宗什么的并不觉得稀奇。站在明显是新建的金顶碧瓦的门楼前，正在犹豫是否要进去看时，耳边传来一个让人心头一热的声音——卖门票的冲我一挥手：“今天初一，不收门票”。好几十大洋就这么省下了，当即决定，这广仁寺就算再无聊也要进去拜一拜。.

除了大殿顶上的黄金一片在日光下几乎闪瞎了我的眼睛，还有四处可见金灿灿的转经筒，这密宗的寺庙建筑风格和北京城里的王府真没太大区别。一进门就是个壁照，上面是一副“蒙人驭虎图”，我正在想难不成武松成了蒙古族的文化遗产了么？低头瞥见注释牌才晓得：勇士象征着大慈大悲的观世音菩萨；猛虎象征着智慧化身的文殊菩萨；套在猛虎身上的铁链象征着力量的化身金刚手菩萨。观音、文殊和金刚手菩萨分别是密教莲花部、如来部和金刚部的部主，地位高得很，俗称“三怙主”。如此这般象征的图从何来我不得而知，但顿时觉得别具一格，而且那个蒙古勇士圆润得很，萌萌哒！

绕过影壁就看到一个巨大的雕着卷草莲花纹的汉白玉缸，享受着被玻璃罩罩起来待遇的说明它必然是个文物，果然，是乾隆爷的赏赐。再研究了一下寺庙里的介绍，原来庙也是皇家敕建，如此，影壁背面云海中翻腾的赫然是一只 “五爪金龙”也有了解释！ “广仁寺”是康熙题的，寓意“广布仁慈”。皇家寺院自然宝物多多，除了大量皇帝的手书、太后的御笔、汉白玉的大水缸、红木的龙床龙灯，还有佛祖的舍利、佛祖的12岁等身像等等。

千佛殿里供奉的是宗喀巴大师和他的两个徒弟。财神殿里供奉的是黄财神，此处香火最旺，别说宗喀巴大师和他的徒弟比不了，就算是大殿里的千手观音、释迦摩尼12岁等身像、佛祖舍利、文成公主像这四个最重量级的所享受信众的顶礼膜拜和香火，加在一起也不及财神爷面前的十分之一。黄财神可能是爱喝酒，在这里你能找到你能想到的任何一种昂贵的白酒和洋酒，堆成小山似的。我不知道这里的喇嘛们是否会偷酌几口，反正密宗不像汉传佛教，没得那么多清规戒律。你看那殿上四周巨大的源自印度教和喇嘛教的男女交欢的菩萨像就明白了。有人会说，哎呀，不可乱说，那男的代表方法，女的代表智慧，双体合一象征方法与智慧双城，脱离尘垢，得大欢喜。现在众多“上师”从拜倒在密教门口的女青年那里得“大欢喜”是真的，其他的我看就未必了。

不过佛子荒唐，并非佛教本身过错，真懂得“色即是空”，自然也会明白“空即是色”。佛祖的舍利塔前有张小板凳，旁边放着一个手电筒。舍利是从尼泊尔来的，僧人很热心的请我站到板凳上，用手电筒照着里面的水晶椁对舍利子一探究竟。那是些牙白色米粒大小的结晶。僧人说这些舍利还会生长，懂得现代知识的人自然也不会觉得神力怪异。绕是如此，从板凳上下来，我还是觉得有不可思议的奇妙感萦绕在心头：千年之前的人，因为他在菩提树下看透生老病死，于是他的一部分得以在今天与自己想遇，没有安排，却也是冥冥中有的定数。每天来此朝拜的人不在少数，多少人会和我有一样的感觉我不清楚，但那一瞬间，我一抬头看到身边三层楼高的千手观音菩萨雕像，实在是美得叫人心底不由自主地在归复平静之后又中顿生崇敬之心。身边的佛祖12岁等身像始终在微笑着，如果那塑像上的笑容果真是捕捉了他面容的瞬间表现，我相信，这个孩子确实在那个年纪就拥有了让人平和的力量。

站在广仁寺的院子里，旁边就是高高的西安城墙，西北角楼是清晰可见的背景。游人们在高墙之上俯瞰着广仁寺金灿灿的大屋顶，我在寺庙里看他们在砖灰色的城墙上穿梭如织，这一刻，骄阳似火，我心如水，即便是财神菩萨前那些人低吟的佛号，也荡漾不起丝毫的波纹。


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宗喀巴大师

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绿度母（观音）

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[山鹰]

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黄财神（注意那些酒，这只是很小的一部分）

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千手观音（千手被挡住了）和佛祖12岁等身像

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佛祖舍利塔

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至于欢喜佛什么的，就不给你们看了。

[山鹰]

城隍庙

刚到西安的那个下午，逛完了回民街和大清真寺后听说城隍庙就在旁边，等我们穿过熙攘的街市走到门口，除了一块巨大的太湖石什么也没看到——人家早关门了！而这时候火辣辣的日头还耀武扬威地高高挂在天上。无奈往回走，抬头赫然发现街口的牌坊背后，高悬四个大字——“你来了么”。众人啼笑皆非。

从广仁寺出来，琢磨着往南出城反正也是顺路，还是再去看看。心底并不抱什么希望，因为那日略略看到的建筑都是崭新的。果然庙外的财神殿新到我都懒得拜的地步。不过一脚迈进城隍庙的大门时，却心底微微一喜：有料！

眼前是个戏台的背面，新建的，上面木质的传统结构，雕龙画凤倒也精致；底下是青砖垒的台基，不足为奇。关键是台基正中有个汉白玉的门框，两扇铜钮朱红矮门紧闭，门左右挂着对联一副——“天堂有路凭善入，地狱重关由恶通”。再回想着一进门头顶的那个神龛里，开了第三只眼睛能辨善恶的红脸王灵官，手拿金鞭，抬脚仰头眺望，一如戏台上将帅出征的策马扬鞭做急急赶路状，心底不免一惊：此门要是忽然开了，究竟是通向天堂还是地狱？每一个到此之人最先要拷问的必是自己的良心无疑！

从侧面欲待绕过戏台，又见玲珑太湖石一枚，体积比不得庙门口的那块巨大，却嶙峋奇巧七窍相通，倚着一从翠竹，恍若江南一瞥。只是西安城整个地气都混合着关中的豪气，这一隅的江南明媚瞬间便就被眼前一座气势宏伟的牌坊给压得死死的。看这牌坊便知这里的城隍爷是相当的自信满满——毕竟牌坊上高悬的蓝底儿描金四个大字“有感有应”不是说着玩的——在这个连宗教都充满了实用主义色彩的国家，牛皮吹破了香火可就没了。但神仙就是神仙，总比凡人多那么一手：你再仔细瞧，那四个大字之上还挂着一个算盘，算盘的中间横梁上刻着六个小字——“人算不如天算”——灵验有我城隍老爷，不灵，那也不能怪我，是天意不可违！若是像我这样并不求什么的人，见这六个字，那就更觉得在理儿了。佩服佩服。

虽然城隍庙总体占地并不大，这牌坊后面的大殿却堪称宏伟。单层建筑而已，雕花格栅门却足足有七八米高，仰头也看不清顶上的花纹，这些门窗还有里面的梁木一看便是古旧之物，整个大殿却实实在在的崭新得很，特别是朱红的柱子和碧绿的琉璃屋顶。看介绍才知道这是因为大殿原结构是近四百年前的，损于日军侵略，香火却是自文革而断，最近几年刚刚重新修葺。再看殿内的雕塑，衣着光鲜、金粉银饰，分明也是新描的，却一点儿也不让人觉得无趣。城隍老爷和四大金刚个个面容生动绝妙，温和严肃各得其所，清秀威猛相得益彰，到底是旧时物匠人用虔诚之心所塑；绝不似门口那尊今人所造的财神，面目痴呆，毫无可观之处。几个金刚像有两层楼那么高，又都立在高台之上。像那前来求拜之人，一抬头便撞见金刚们的怒目肃容，但凡有半点愧疚之事，免不了要心有戚戚一番。没办法，真真切切的分明着：举头三尺有神明那！

这里的城隍老爷也好生气派，帝王一般坐在大殿中央。门外的旭日将阳光投射进来，却也只能照亮他的脚下，他一脸的金灿灿地在阴影正中一言不发，微笑似有似无，一脸天机不可泄露的高深莫测。西安的城隍庙与北京、南京的城隍庙齐名，号称天下三大城隍庙，统领我大中华西北地域所有城隍庙，故名“都城隍庙”。再看这高大恢弘的五间大殿，果然是官大必须气派大啊！

拜了城隍转身出来，正对那“人算不如天算”的牌坊背后，原来这一面也还有四个字——“聪明正直”，是说我么？哈哈。

都城隍庙里走一走，人生更懂需慎独。

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大殿很新

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仔细看，这些门却很古旧了

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请注意那个算盘

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[山鹰]

王零官

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太湖石

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此门一开，你是进还是不进？

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[山鹰]

大兴善寺

对着都城隍庙门口的牌坊上“你来了么”俺和徒弟异口同声说了句“来过了”，然后出了南城门，再往西，穿了几条街，拐了几道巷，西安城里不合法却到处都是的摩的将我们送到了大兴善寺。

没有大门，正在修葺，围住了。直接从弥勒殿进去，四大天王全是怒目金刚像，脸色亦是深重，绛紫青绿、煞白黝黑，弥勒佛的笑容给人的暖意加上这七月的流火，也全都给他们四个凶悍的目光给冰冻住了。弥勒背后当然是小白脸韦陀菩萨，可是，竟然没有拿金刚杵，是塑像师舍不得他那双绝美的玉手累着么？

穿过弥勒殿，豁然开朗。一块块一米见方的方砖平铺而成的广场深远，在日光下泛着白光；青砖修砌的钟鼓楼分列左右，造型质朴；几株老树虽不成荫却古意遒劲；广场尽头的高台之上，一座五间金瓦宝殿，气势恢弘，叫人疑心是否到了金銮殿。
可惜大雄宝殿虽然气派，里面却并无什么值得看的，全是新的。佛像就是佛像，看不出慈悲，也感受不到威严。至于背后更是让人有些不明就里，中间是西方三圣的雕塑，两边是普贤和文殊硕大的壁画。阿弥陀佛、观音菩萨和大势至菩萨的雕塑平淡无奇，普贤和文殊二位菩萨的壁画却有着堪比唐卡的精致。由此，我这才忽然记起这大兴善寺本就是密宗的千年道场，晋开、隋扩、唐兴、清修、今复建。唐玄宗那会儿，善元畏、金刚智、不空三人在此传授密宗，时称“开元三大士”，大兴善寺也因此成为当时长安翻译佛经的三大译场之一。于是豁然。

大殿之后是一片遗迹，据说是唐时大殿的柱基，千年的时光只念了几句“南无阿弥陀佛”就匆匆走过路过，我倒也想慢悠悠地怀古思幽，实在敌不过日头的毒辣，脚步不自觉的一步紧过一步，然后停在观音殿屋檐的荫凉之下。观音殿也是新修的，和大雄宝殿类似不表。绕过去，穿过一个月门便是后院了。

大喜。与前面的敞亮大气完全不同，这后院主殿几乎全无彩绘雕花，左右古槐数株，浓荫蔽日，中间天幕一般的紫藤架下三五居士捧经轻诵，拐角放生池的栏杆上坐着几个闲聊的僧人，蒲扇微摇，与前院的金碧辉煌恍若隔世。那古藤粗如腰身，三百年的阳光雨露晨钟暮鼓全都在各种纠缠里化成绽放的绿叶和春日里的绚烂。

后院左右各有地藏和普贤殿一座，普贤殿里小学生画的卡通一般的狮子和菩萨，还有地藏殿里满墙的地狱泥塑，真的不是小朋友们随手捏的么？忍不住笑了起来，又无奈地在心底深深的叹了一口气。普贤殿里昏暗的角落挂着一副颇有年头的唐卡，走过去细细端详，那佛祖和菩萨竟然皆是面容忧愁。转身出来，再回首，望见普贤殿上高挂的四个字 “时光万物”，一时怅然语塞。


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大雄宝殿

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有唐卡feel的壁画和漫画风格的雕塑，唉～

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并非没有好东西

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哪怕是遗迹

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佛祖与菩萨，你们为何而忧？

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[山鹰]

香积寺

大兴善寺还在继续修缮中，所以有好几尊菩萨都暂时摆放在室外。毕竟是菩萨，虽然暂时还没有住上保障房，但享受香火的待遇是不能停的。见我们路过，一个香客很热情地招呼着我们过去也拜拜。我一看，果然，财神爷前的香火比观音菩萨要旺得多。不供奉好财神爷，哪里来的钱给菩萨们盖庙呢？如此一想，也是释然。

摊开我的掌心，问不停。手机上显示下一个目标香积寺远得很，最省钱的是地铁转公交外加步行。看着白花花的太阳，想着已经剩下的门票钱，果断叫了辆的士。同是旅游城市，和厦门相比，这里的物价真心便宜好多（其实应该说厦门畸高太多），这老司机搞了半天只隐约听过寺名但从未去过的地方，路漫漫结帐一看，35元。

然后我们一抬头，好家伙，来对了。这庙门端坐高台之上、位居盘龙的青石牌坊之后，红墙青瓦，朴素端庄，纵然比不得大雷音寺的宝刹威严，至少也学了些小雷音寺的虚张声势。凑近了一看，“香积古刹”四个字是赵朴初题的，如此，想来修建的年头也不算久远。只是来都来了，看看再说，好歹写得是“古”刹嘛。

推了门，吱呀一声，天王殿前空荡荡的一个不算大的院子，看不出有什么特色，四大天王的塑像无论是面容还是手上的经脉都栩栩如生，身上的衣着彩塑也可算上品，却连个像样的底座都没有，直接站在水泥汀的台面上。能够如此亲近地和他们相向而对，亦算是很特别的体验吧。怒目金刚们尽管吹胡子瞪眼，脚踏恶鬼妖魔，却怎么看都不觉得凶恶，不禁想起电视机《聊斋》的主题曲里有一句：牛鬼蛇神倒比正人君子更可爱。

徒弟说口渴了，一个老和尚说寺庙侧门外就有小卖部。我们于是“吱呀”一声又出了寺庙。一栋新盖的民宅，四层楼，每层足足三百平方，空荡荡的，就门口摆着一个冰柜。我们喊了几声，一个三十来岁的圆润的男人出现了：吸着拖鞋，穿着大裤衩，套着老头衫，笑得很萌的那种。我们要了冰峰、果啤，他拿出小马扎让我们坐着慢慢喝，自己抽着烟和我们闲聊，说是昨天他和朋友们开车去库峪，路窄车多，差点挤掉山下去了，还和别人撞车了，警察也不管云云。我们昨天也是在库峪回程的时候堵了很久。农家乐也只顾自己赚钱，哪里管停车是否有序，交通是否顺畅。若是在东部，村里早就有组织起来统一在外围停车，然后搞个电瓶车进村，既可以多收钱又顺畅。去库峪的路上豪车很多，互不相让，各自为阵，凸显当下这没有秩序的暴富期。我忽然很想抽根烟，就厚着脸皮向老板要，结果老板嘴里是最后一根，他连连抱歉说不好意思，脸都红了，最后搞得我有点不好意思了。老板说现在慢慢来香积寺的人多了一点，他盖楼就是准备出租收租用的。至于香积寺的历史，他说反正这个庙上千年了，文革后，除了那个塔，也没剩下什么，不过听老辈说和尚一直都有，现在慢慢恢复，有钱了就一点点的盖，有规模也才是这近一两年的事情。

拜别了憧憬美好明天的小老板，我们又投入到佛祖的怀抱里。天王殿后空间豁然开朗：长长的步道是用一整块一整块硕大的条石铺就而成，两边低矮的冬青后伺立着直挺挺的大树，将视线直接引向尽头横卧的一座大殿，你看不见华丽的雕琢，却听得分分明有佛号在空中回旋。

这大殿屋檐高耸，极具肃穆感，叫人不敢高声妄语。看到挂着欢迎某法师来讲座的横幅才明白，这里是净土宗的祖庭。你可以不知道净土宗，但你一定念过“南无阿弥陀佛”，没错，就这家喻户晓的六个字，就是出自净土宗，是善导大师在这里——“香积寺”发扬光大而成的。而前面那个小老板所说的留下来的古塔，就是和大小雁塔同期，在唐代就享有盛名的善道大师塔。塔顶已毁，塔身尤傲然挺立，绕塔一周，想想千年岁月，风风雨雨雷霆地震也都淡然而过，人生更是苦短，一句“南无阿弥陀佛”就可以去那西方极乐世界，真的是何乐而不为之呢？

香积寺里还有很多碑刻，最喜欢其中两个，一副是捧钵达摩像，卷毛头发络腮胡还有大毛腿，身形微驼，聊聊数笔而成的披风似有微风轻抚，手却是刻画的极为细致，左手托着钵盂，右手食指指向半空，似有所指。旁边一段打油诗：达摩西来一字无，全凭心地用功夫。若要纸上寻佛法，笔尖蘸干洞庭湖。写的通俗易懂，又深奥无比。另一幅是八个字的草书“佛道同源，道僧不二”。这个说起来就话长了，历史长河当中，虽不及欧洲天主教和伊斯兰教之间战斗的惨烈，佛道之争也曾祸及广众。人终究不是佛，也不是神仙，总会为虚妄而执拗，乃至贪心大起，甚至恶贯满盈。所谓放下屠刀立地成佛，所谓天人合一，我本逍遥云中子。

香积寺里，我和徒弟二人，还有不少前来看看的游人，都曾经停下脚步。在那大殿之外，默而不语，听佛法一二，任南风拂面。


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天王殿里的彩塑

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善导塔的密檐结

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[山鹰]

卧龙寺

时间总是匆匆，即便我虔诚地在佛前伫立朝拜也不会改变，计划中的青龙寺是来不及去了，于是公交转地铁回到西安的城墙之内。

就在柏树林附近，卧龙寺将大门开在秦腔、相声、茶肆林立的熙熙攘攘背后，似乎清静，可你看那门口蛰伏的石狮，睡眼惺忪不问俗世，耳朵却是竖的，八方凡音听得真真切切，又何曾置若罔闻？也许这就是禅，看似静瑟无为，实则通晓天地。寺庙上挂的“西北第一禅林”的金子招牌想来也不是纯忽悠的。

进门就傻了，哪有关二爷坐镇天王殿的？咦？四大天王怎么只有两个了？哦，不对，这不是和孙猴子斗得不可开交的四大天王，而是是一个鼻孔粗，一个嘴巴大的哼哈二将。既然门神都有了殿堂，关二爷好歹也是民间的财神，义薄云天的武圣，纵然他自己也觉得有点不好意思涨红了脸，却还是把屁股稳稳地坐在了当中间，并不见有要挪开的意思。

整个卧龙寺并不大，走一圈五分钟够了。细细的看却是要时时停下脚步。我正觉得为何这里的菩萨都是小小的，而且这里的建筑怎么看都像是北京城里的王府风格，素瓦清水墙，门柱和廊檐却都是描红画绿——妥妥地富贵又不敢过于张扬的劲儿？看到慈禧的题词和敕建的碑文才晓得，当年西北各路王公贵族还有各大教派的长老喇嘛们纷纷前来至此，为得是拍一下逃难中老佛爷的马屁，排着队送佛像。只是慈禧被八国联军逼到西安城实在是仓惶之事，准备时间不足，自然也就没有太大的菩萨可以送。

卧龙寺因为慈禧而再度繁盛，不过当你撞见这块石碑，上面祥云似舞，衣带如飞，博冠玉立的分明是大慈大悲观世音菩萨祈临眼前——除了吴道子，还有谁有此等能将铁画银钩作“当风飘举”之功力的——凭此一碑，卧龙寺当年的辉煌亦是毋庸置疑。这里还有完整的宋版大藏经，虽然已经转交陕西图书馆收藏，藏经阁里只有影印本，却也足显其地位显赫了。

又发现两个唐朝陀罗尼经石幢。历经岁月弥久上面早已字迹模糊，如今石幢被用玻璃罩封了起来，可一丛植物却不依不饶，我行我素地在里面滋长起来。万物生万物长，自有乾坤大道佛法因缘。任何桎梏，形成之日，便是等待被打破之时，不是么？

我想起刚才在大殿的时候，听到一个僧人在和义工说那大殿里的地板该如何如何擦洗才能保持经久的光泽如镜。心底不免嘀咕：菩提本无树，明镜亦非台，这不才是禅宗么？不过如此恐怕又要被棒喝：“懒惰之人辨口多”吧！瞥了一眼主殿两侧的回廊上，十八罗汉的第二尊，眉毛横起，手势歪指，果然一副大不屑的表情。也不知道这究竟是针对谁，哈哈。


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哼哈二将

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陀罗尼经石幢、吴道子绘的观音、罗汉像

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[山鹰]

青龙寺

那天的寺庙串烧游因为时间关系，舍弃了青龙寺，从太白山回来后心底还是觉得不甘心，于是拉上鹰will和他儿子再去探访。可到了才知道，青龙寺竟然早就庙毁僧散，所剩的仅仅是个遗址公园，是广场舞大妈和街头象棋大爷的天下。

不过新修葺的也不能就说不好，眼前这座大唐风格的建筑也是相当气派，巍峨典雅，尤其是连接主殿和两侧辅殿的凌空飞廊，复道行空，如长虹跨日。这是汉代流传下来的建筑格式，在唐以后就很少再能见到，北京雍和宫里倒是有类似的，只是那里的飞廊虽然雕梁画栋，但通体直愣愣的，建筑的韵律美尽失。唐朝的建筑不见多少装饰（参考日本京都地区），却因为高梁深檐显得大气磅礴。中国自唐以后的建筑越发的精致，内部结构也日渐复杂，只是也显得越来越俗丽。青龙寺遗址公园里的仿唐建筑，因为建筑师尚心存敬畏，没有将近人所谓的“创新”融入进来，畅行期间，倒也不觉得山寨。再稍稍发挥一下想象力，那百国来朝、千僧齐诵的场景似乎就在眼前。

楼内是遗址博物馆，进去慢慢看，似乎所有的展品都在指向一个重要的僧人——空海。空海是日本人，“入唐八大家”之一，正是在青龙寺，他拜密宗惠果大师为师，后来回日本创立真言宗，所以青龙寺也是日本人心目中的圣寺，成了日本佛教真言宗的祖庭。我感兴趣的是空海的书法，也习过几天字的我初看那字，还以为是王羲之的墨宝，看介绍才明白原来空海当年就是名动京城的书法高手，尤其模仿王羲之那是惟妙惟肖，大唐皇宫里王羲之的墨宝损坏了，也是请他前去修复的。更传说他可以双手双脚加嘴巴，同时五支笔写字，时称“五笔和尚”。东瀛人就是奇巧淫技多，呵呵。日本人善于模仿，而且模仿地很认真，不走样。日本国内的古建筑，图纸世代相传，每隔几十年就要按照原样翻建一次。所以当中国无数恢弘精美的古建筑在历朝的战火天灾中早就寥寥无几或者破损不堪，日本却完美地保存了大唐时期的旧风古韵。我们中华文明固然博大深邃，却也真的该好好反思，是否败家子太多了

僧人虽然没有了，后院还有个“惠果、空海纪念堂”以及青龙寺出土文物展室。整个后院是青龙寺里我最喜爱的一部分：白墙间红柱，低檐遮廊回，红槭邀绿柳，顽石芙蓉醉。清雅到近乎寡淡，但视角里又处处精彩。鹰will虽然经常被我逗笑说上不通地理下不晓历史，却有着惊人的直觉。他一进门就说好像来过此地。细问，说是他上到日本去了一个叫护国寺的地方，感觉很像。我听说过护国寺，可那个寺庙名声显赫，早就位列世界文化遗产名录，怎么会和这里相像？鹰will的儿子也说哪有的事情，他上次一起去的护国寺，怎么就没感觉？鹰will不服气，遂不和我们说话，自己一个人到处看，忽然一脸得意的冲过来说：“怎么样！怎么样！”拉着我们去看一块说明牌。我只能说缘分是个很奇妙的东西：他就去了一次日本，进了一个寺庙，那个庙就是空海从青龙寺回去之后创办的东寺——又名护国寺。我们所处的小院，恰恰是日本日中友好真言宗协会与西安市共同修建，是西安第一座复原建筑。我拉着他们父子来此，冥冥中原来自有安排。

不出意外，青龙寺里种植了很多樱花，虽然我们未能赶上那云霞烂漫之时，却也享受了一把浓荫蔽日，凉风习习的小幸福。这青龙寺原本建在乐游原之上，所谓“原”其实就是一个黄土的高台。旧时它高高在上，俯瞰长安；如今周边的高楼早已林立，它如深闺待识，却又早已在异域扬名立万。历史的风，哪怕吹平了原上的黄土，也吹不尽沧桑变幻的悠悠。


建筑风格很大气

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空海的刻像

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空海的书法

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后院一角

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一些文物展示区

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佛陀的咪咪好像有点问题......

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[山鹰]

兴善寺

和青龙寺一样，兴善寺也没了僧人，变成一个公园。不过青龙寺毕竟只是遗址，辉煌都已深埋黄土，辟为公园的年头也不算久远，西安城又历来多旱少雨的，故而青龙寺绝大多数地方依旧是苗木稀疏，浓荫无几。

兴善寺就不同了，僧人虽然没了，但殿堂依旧。钟楼、鼓楼保存得完好无缺，还有中轴线上城门楼一样的奇特佛殿。爬山虎早已将青灰色的城楼变成了一场绿色嘉年华，爬满了墙壁不说，还垂吊在门洞两头随风轻摆，想要穿行而过，先需抬手拂帘。门洞之上二楼的殿堂里是白衣观音，在菩萨脚下穿行而过，仿佛虚幻，似乎时空。

除了建筑保存完好，兴善寺内古木良多，石碑林立。看似不起眼的老槐树，动辄千年沧桑，虽已经老态龙钟，亦让人觉得应该垂衣而相，肃然起敬。树虽老，那些枝桠却年年都是新的，坐浓荫处听鸟语，立古碑前闻墨香，这兴善寺内随意走走逛逛，虽不闻佛号，却胜过心在西天极乐世界。

其实，兴善寺内有一宝，而且你不可能看不见它，那便是赫赫有名的“小雁塔”。作为中国密檐结构佛塔的代表，尽管塔顶已毁，弧形的塔身依旧如雍容典雅的贵人迎风而立。夕阳下，塔身如金刚菩萨熠熠生辉，密檐似叠叠经书无穷无尽。

我从各个角度端详着这座千年古塔，第一次见，却并无陌生感，仿佛也曾经在塔下席地而坐、捧经诵读；又曾经持帚立在塔门外，将一场薄雪的痕迹轻轻地抹去；等那新种没几年的槐树忽然开出了满树的槐花飘香，再落满衣衫……

忽闻钟声洪亮悠长，是“雁塔钟声”，这长安八景之一的黄钟大禹，究竟是敲醒了我的梦，还是要带我梦回唐朝？


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【西安寺庙串烧游系列，完】

[海边上]

果然是鹰will的儿子，长得好象！